J’avais depuis quelques temps un début d’apparition de cyanobactéries (rouges sombres) le long du bord du peigne de la décantation ainsi que dans d’autres endroits du décor du fond du bac  

On voit bien le tapis rouge sombre et les bulles d'oxygène à la surface du tapis de cyano et pourtant tous les paramètres de mon bac sont corrects, maintenus à peu près stables, dans les limites du raisonnable, depuis déjà quelques mois. Les poissons sont en forme, pas trop nourris, les coraux mous et durs se développent sans problèmes, la chasse aux corallines sur la vitre avant du bac chaque semaine est d’ailleurs fastidieuse.

Les nitrates et les phosphates, à chaque fois où ils ont été contrôlés (tests Salifert), dans la limite de ce que peuvent faire des tests colorimétriques, n’ont pas permis de détecter des quantités mesurables de ces deux éléments. Alors syndrome du bac propre ???

C’est la température qui est peut-être le plus difficile à réguler à 25°C en récifal avec 770W de HQI. J’ai installé une climatisation dans le séjour où se trouve le bac, réglée vers 21°C en été, elle permet au bac de ne pas dépasser 28°C sauf les jours où je me rate sur la programmation et, dans ce cas, les 30°C peuvent être atteint mais c’est uniquement un accident.

La densité est stable, exprimée en salinité le minimum a été de 32,5, le maximum de 33,5 g/l.La densité moyenne est proche de 1,023. Les quelques variations importantes et très périodiques visibles sur le graphe sont liées, soit à un ajustement de la densité après une dérive de la sonde de conductivité vue à travers l’utilisation d’un autocontrôle avec une solution à 35 ms, soit à une modification (en novembre) de la capacité de refoulement de la pompe principale de remontée ce qui a augmenté le volume total (hausse du niveau) du bac principal, donc une baisse de volume de la décantation compensée par le capteur de niveau par de l’eau osmosée. J’ai ensuite et rapidement redressée la valeur de la densité à 1,023.

Le taux de calcium, un peu faible au démarrage du bac s’est rapidement stabilisé vers 400 mg/l. L’ajout d’une solution CaCl2/MgSO4 de manière systématique est réalisé depuis fin août avec une pompe doseuse Grotech NG III à raison de 100 ml/J en 24 fois dans la décantation, les premiers coraux durs ayant été introduits en juin 2008. Les quelques valeurs élevées sont sans doute des ratés d’utilisation du test (Salifert) associés à la flemme de recommencer !!!! La moyenne sur un an est de 400 mg/l. Les corallines poussent très fortement et sont mêmes ch…..à nettoyer sur les parois du bac, les coraux durs croissent vite, particulièrement le  Montipora.

Le potentiel redox (RH) a lui, très logiquement, augmenté régulièrement avec la maturation du bac, puis décru avec l’introduction des vivants pour avoir dorénavant une valeur moyenne de 480 mV. A noter que les épisodes avec un très fort pic vers les bas potentiels (milieu réducteur) est systématiquement associé à un nettoyage (ou une levée d’une tempête ) des sédiments au fond de la décantation.

L’alcalinité, assez élevée les premiers mois, c’est ensuite stabilisée à 2,9 meq/l (8 dKH). Comme le calcium, elle est depuis la fin août 2008 systématiquement maintenue par ajout de NaHCO3/Na2CO3 avec une pompe doseuse Grotech NG III à raison de 100 ml/J en 24 fois dans la décantation. L’apparition de cyanobactéries il y a environ 3 semaines et leur développement même peu rapide m’a amené à décider d’élever cette valeur. Une solution plus concentrée en carbonates est donc utilisée depuis le 7 novembre, l’alcalinité monte en conséquence et atteint 3,3 meq/l (9,3 dKH).

Le pH est plus difficile à maintenir également, dans mon cas une dérive de l'électrode dans les premiers mois de démarrage, m'a trompé...Il n'atteignait pas 8,4 mais 8,00...Comme quoi il ne faut pas être trop laxiste...Je fais dorénavant des autocontrôles plus régulièrement pour éviter le problème. Malgré l'utilisation de solutions de carbonates avec un ratio permettant normalement de viser un pH de 8,4 ce n'est jamais le cas, le plus souvent 8,1 en fin de journée. Par ailleurs le matin la valeur est d'environ 7,8 avant allumage des HQI.

Après avoir lu ce qui est accessible via le web sur la maîtrise des cyanobactéries, il semblait qu’une certaine action de l’ajout de vodka pouvait, en favorisant le développement de la population bactérienne, entraîner une compétition permettant alors la réduction de la quantité de cyanobactéries.

Ayant accès à de l’éthanol particulièrement propre (par rapport à de la Vodka, si vous saviez ce que l’on peut trouver dedans ……), un canal de ma pompe doseuse étant libre, je décidais de tenter l’expérience…..

A priori, à partir de 8 ml d’éthanol (environ l’équivalent de 16 ml de vodka) par jour, un voile de bactéries est apparu, le refuge est particulièrement touché et elles couvrent la face avant du bac…..

mais les cyanobactéries ont disparues :

J’ai donc décidé de redescendre progressivement la teneur en éthanol pour arrêter après que l’équivalent de 100 ml ait été utilisé quitte à recommencer si nécessaire. A noter que cette semaine, malgré les teneurs en Ca et Kh de mon bac, le développement des corallines a été plus faible….Y a-t-il un lien ?

Bref, alcalinité forte, ajout d’éthanol dans mon cas ont permis la disparition des cyanobactéries qui commençaient à apparaître…..

Ou alors ce n’était que le hasard et de la chance….va savoir…….

Contrairement à ce que j’avais pu lire par ailleurs sur les graines de palétuviers, il n’a pas fallu 45 jours pour que les premières racines apparaissent. Deux graines présentent déjà des départs de racine, soit 13 jours après les avoir placées dans le refuge.

C’est vrai que l’extrémité supérieure des graines semble un peu molle, la graine doit pomper sur ses réserves pour fournir les racines, peut-être également un peu de dessèchement, Paris n’est pas l’atmosphère de la Martinique…..

Peut-être est-ce le flux et le reflux existant, même s’il est très rapide par rapport à ce qui existe dans la nature, qui a favorisé cette pousse, à moins que ce ne soit juste une question de chance, simplement que c’était la bonne époque pour les graines de germer.

Pour les placer définitivement dans le refuge, j’avais prévu depuis longtemps de mettre un bout de tube en PVC transparent percé de trous : diamètre 125, hauteur 23 cm, l’extrémité supérieure (et donc les graines) est hors d’eau à marée basse.

J’ai mis du « mineral mud » comme sol dans le  tube, les trous du tube permettant à l’eau de s’écouler à marée basse et également (on verra bien) aux racines de potentiellement pouvoir sortir du tube pour allez dans le sol du refuge.

J’ai remplis à ras bord le tube en PVC avec le substrat

Enfin, j'ai placé 2 graines dans le tube, 1/3 dans le sol.

Bien sur, l’eau se trouve très fortement avec cette opération.

Mais 2 heures après tout est redevenu normal.

Mon seul souci est ce que je vais faire des 8 graines restantes…Si certains sont intéressés, j’échange volontiers contre des boutures de coraux

Certes le palétuvier dans un aquarium récifal ne sera sans doute pas là pour éliminer tous les nitrates produits par le vivant prospérant dans le bac. Il est probable qu’il n’atteigne jamais également sa taille adulte dans cet univers clôt (quoique que certains heureux possesseurs de bacs gigantesques aient pu concevoir des projets encore plus fous).

Bref, il est là pour faire joli, pour reproduire un milieu intermédiaire pour ceux qui maintiennent un tel écosystème ou simplement parce que l’on aime bien les plantes vertes et une certaine forme de défi, ce qui est mon cas.

Allant régulièrement à la Martinique j’avais depuis longtemps le projet de ramener quelques graines de palétuvier rouge pour faire un essai de maintenance dans le refuge de mon bac. Toutes les 5 minutes environ, le volume du refuge varie de +/- 15 litres ce qui n’est jamais que de la simulation de marée même si le tempo n’est pas le bon. Cependant, le palétuvier aura donc une alternance air/eau ce qui à mon sens lui sera plus favorable que le fait d’être toujours dans l’eau de mer….

Le palétuvier rouge (Rhizophora mangle) pousse dans la zone inondée, en milieu marin où à l’embouchure des cours d’eau. Cette espèce est caractérisée par des racines aériennes (pneumatophores).

A la Martinique on peut trouver la mangrove en différents endroits.  La plus grande surface de mangrove se trouve dans la baie de Genipa, la baie où se trouve Fort-de-France.

En ce moment des pluies très abondantes tombent sur l’île, rendant le sol gorgé d’eau très glissant.

Je suis tout d’abord allé près de la maison de la canne, sur la route de Trois Ilets espérant trouver un chemin à travers la forêt de Vatabe pour aller jusqu’à la mangrove…..A part être trempé et couvert de boue je n’ai pas ramené grand-chose.

Puis sur les conseils avisés de M. François Edmond, qui malgré des activités éloignées du palétuvier au sein du Centre Technique de la Canne et du Sucre, connaît bien son île, je suis allé sur la route de la base nautique du Lamentin.

Effectivement, la route menant à la base nautique passe, au milieu de la mangrove.

Le seul souci c’est qu’en ce moment la route est sous l’eau à maints endroits et qu’un 4X4 aurait été plus judicieux que ma petite voiture de location…..

Je suis qu’en même passé sans noyer mon moteur. La mangrove occupe la route, des 2 côtés on distingue bien les racines échasses des palétuviers.

Les arbres portent des graines, vertes, puis devenant marrons à l’extrémité. Ces dernières se détachent facilement de l’arbre contrairement aux autres qui, je le suppose, n’ont donc pas encore atteint leur maturité.

Sur cette photo on voit bien les graines vertes du côté gauche et les graines plus marrons à droite.

Une aigrette neigeuse (Egretta thula) m’a tenu compagnie quelque temps, pas farouche du tout, j’ai aperçu également une poule d’eau commune et une petite bécasse qui elle ne s’est pas laissée prendre en photo.

J’ai ramené les graines dans un tube en PVC, emballée dans du sopalin mouillé avec de l’eau douce.

A mon arrivée, j’ai positionné les graines dans le refuge, attachées avec de la ficelle de cuisine à une pince, du côté opposé au HQI qui, initialement avait volontairement été placé de manière décalée en anticipant l’arrivée d’un palétuvier.

On voit bien qu’à marée basse du refuge, seule la pointe de graines trempe dans l’eau.

Je compte modifier un peu cet arrangement en ajoutant un tube en PVC transparent de 110 mm rempli de mineral mud dans le refuge et en plantant 1 ou 2 graines dedans en espérant ainsi optimiser la germination en étant plus proche des conditions en milieu naturel.

Quelques graines ont été également positionnées dans la décantation du bac principal par manque de place dans le refuge.

Il va falloir de la patience maintenant, apparemment au moins 45 jours avant l’apparition des racines si tout va bien et 100 jours pour les premières feuilles.

Comme j’ai ramené 10 graines, ce qui est trop pour mon usage, si certains d’entre vous sont intéressés, je veux bien en échanger contre des boutures de coraux.

Sur le papier tout du moins, Jaubert et DSB même combat, pas d’écumeur et les changements d’eau et bien, la question semblait se poser, dans quelques publications sur leur nécessité.

Cependant, j’ai mis, volontairement, un écumeur dès le départ, l’utilisation de sable type « sugar » non lavé générant une quantité de limon importante, sans compter les sédiments issus des pierres vivantes. Je me disais qu’après la période de maturation, je l’enlèverai mais en fait vu ce qui se dépose…et bien je l’ai laissé.

Le nettoyage hebdomadaire de l’écumeur n’est pas inutile à la vue de ce que le bol contient. Alors et la microfaune perdue de ce fait ? Et bien j’espère que le refuge qui grouille de vie joue son rôle de générateur de plancton et compense les pertes dues à la présence de l’écumeur.

Au départ, sur mon bac précédent de type berlinois, la place aidant, j’avais mis un système de type goutte à goutte de changement d’eau, l’équivalent de 10 % environ par semaine.

Sur ce DSB, au début j’ai volontairement laissé un peu courir les changements d’eau, puis en voyant la quantité importante de limon dans la décantation je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose…..

Je suis sur un rythme de changement de 15 % tous les 1,5-2 mois. Lorsque je change l’eau, j’aspire les sédiments en raclant le fond de la décantation avec l’aspiration d’une pompe. Les 40 premiers litres sont très chargés en sédiments.

Après le changement d’eau, le fond de la décantation a retrouvé un aspect plus clair.

En fait, c’est sur que si j’avais plus de place, j’automatiserai le changement d’eau plutôt que d’avoir à transporter, 60 litres d’eau osmosée, préparer l’eau de mer dans des bidons de 30 litres la veille du changement, c'est-à-dire que la baignoire est occupée par les bidons et que le CAF râle parce qu’elle ne peut y accéder…

Une fois le changement terminé, la décantation retrouve son aspect usuel.

Malheureusement le Chelmon rostratus, extrêmement stressé, bien qu’il est été laissé tranquille par les autres habitants, n’a pas survécu….. Ce qui fait qui que je n’ai pas résolu mon problème de majanos…..qui même s’il est encore limité devra être résolu d’une manière ou d’une autre.

Du coup, j’ai fait dans le classique en ajoutant un Paracanthus hepatus, pris petit, volontairement. C’est vria qu’il n’a absolument pas été agressé par le Zebrasoma et le Centropyge, ils sont tous copains comme cochons après quelques jours.

J’ai aussi rajouté un Acropora très clair, je trouvais que l’aquarium était trop sombre….

C’est vrai qu’avec le Pocillopora rose et les taches jaunes et bleues des 2 chirurgiens c’est mieux….

Aujourd’hui également récolte des algues dans le refuge : 1,3 kg en 3 semaines de racemosa essentiellement, cela marche pas mal comme pompe à nitrates (NO3< 2 mg/l) malgré les 9 habitants du bac….Ah oui, apparemment des Zoanthus sont arrivés jusqu’au refuge…ce n’était pas vraiment prévu…

Je pense que je vais faire un tour chez Poisson d’or pour augmenter mon pool de SPS….

14092008

Le chirurgien clown introduit il y a un mois a disparu. C’est étonnant, il était en pleine forme, après des débuts d’acclimatation difficile, le chirurgien jaune et le poisson ange à 2 épines faisant front commun et le pourchassant mais rien de bien méchant…Bref, il mangeait bien pas de signes précurseurs, faut-il voir encore un méfait des BH ? J’ai vu aussi un gros vers plat mais je suppose qu’il se serait attaqué aux poissons fléchettes en premier….

Bref, comme je commence à avoir pas mal de majanos, certaines impossibles à atteindre à la seringue de vinaigre ou de soude, les poisson limes étant hors de question du fait de la présence de Zoanthus, j’ai décidé d’essayer un Chelmon rostratus.

Leur acclimatation est souvent difficile, ils ont du mal à accepter les nourritures artificielles, j’espère que mon refuge rejette suffisamment de crustacés pour qu’il puisse s’acclimater…L’autre côté de l’histoire, croisons les doigts, étant qu’il daigne s’occuper des majanos….Pour l’instant, les habitants historiques du bac l’on à peine pourchassé, par contre il est stressé  et reste dans 1 coin du bac alors que les autres poissons ne s’en occupent plus guère. J’essaie de varier la nourriture au maximum, pour l’instant sans succès. Inch Allah !!!!

Accessoirement je suis tombé sur un Poccilopora damicornis rose superbe

et j’ai également acquis un labre à la livrée de clown : Cirrhilabrus solorensus

qui s’est adapté tout de suite et tient compagnie aux poissons fléchettes.

Du coup je fais un élevage d’artémias pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour le chelmon.

A bientôt.

Introduction

Je me débrouille pas mal en informatique mais je ne suis pas un professionnel, il me faut donc souvent recommencer, consulter forum et documentation technique avant d’arriver à faire ce que je veux.

Cette note est donc un petit mémo pour, si vous en avez l’envie, vous lancer dans l’opération. Que les pros de l’informatique me pardonne si mon vocabulaire est par trop simpliste ou pour les erreurs éventuelles…mais en tout les cas cela fonctionne chez moi.

Ce qu’il vous faut pour voir votre aquarium en live sans site web :

-         une caméra IP

-         un routeur ADSL et une liaison type ADSL2 si vous ne voulez pas trop manger de votre bande passante

-         soit une adresse IP internet (WAN) fixe soit si ce n’est pas le cas (le plus courant) ouvrir un compte qui vous permette d’avoir un nom de domaine qui pointe toujours sur votre adresse IP internet, le mien est ouvert chez DynDNS.org et c’est gratuit (http://www.dyndns.com/services/dns/dyndns/)

-         ne pas avoir peur de la bidouille et de perdre du temps

o       Avantages : c’est le plus rapide, le plus facile, ne nécessite pas de site web

o       Inconvénients : les visiteurs connaissent le port ouvert sur votre routeur pour voir votre camera, si vous avez peur des hackers ce n’est pas pour vous, de plus vos visiteurs (la famille, les copains, le voisin…) mangent votre bande passante s’ils sont nombreux (la rançon du succès quoi…)

Ce qu’il vous faut en plus si vous voulez voir la video de votre aquarium sur votre site web :

-         que la camera puisse faire du « streaming »

-         un site web

-         une application capable de gérer le streaming ou que cela soit fourni avec la camera

o       Inconvénients : c’est plus long, le moins facile, nécessite un  site web et des connaissances en HTML et disposer d’un logiciel idoine

o       Avantages : les visiteurs ne connaissent pas le port ouvert sur votre routeur pour voir votre camera puisqu’ils se connectent sur votre site web, c’est votre hébergeur qui se fait manger sa bande passante pas vous sauf si votre site est chez vous

Les choix que j’ai fait et pourquoi :

-         Camera : il y a des cameras Elro 8000 utilisée sur mon lieu de travail, très sincèrement la qualité de l’image est très médiocre par contre le prix est attractif

-         Après moultes consultations de forums, j’ai acheté une camera Axis 207W  (http://www.axis.com/), 339 €, chez Surcouf (http://www.surcouf.com/) donc ce n’est pas une camera bon marché mais très sincèrement en terme de qualité d’image c’est excellent

-         A noter que Axis gère aussi des adresses de nom de domaine dynamique ce qui vous évite éventuellment de vous inscrire chez DynDNS

-         Cette camera embarque un site FTP, est administrable via le web, elle possède une application permettant le streaming

-         Petit plus, il y a un port  que vous pouvez fermer à distance sur la camera qui vous permet de commander, allez au hasard, l’arrêt de la pompe qui ajuste le niveau d’eau de votre bac parce que justement votre bac déborde car le capteur de niveau vient de rendre l’âme et vous êtes en vacances aux Baléares et que les voisins ont la clef de chez vous mais sont partis…

-         Routeur ADSL : bien sur, la plupart du temps vous avez la « box » fournie par votre FAI, sauf que la mienne (Sagem FAST3302) a rendue l’âme il y peu de temps ce qui fait que j’ai racheté un routeur DLINK 2740B (http://www.dlink.fr/) parce qu’il gère du wifi en 802.11N à 270 Mbits  soit plus vite que du filaire…(pas de téléphone ni de télé dessus, ce n’est pas grave la télé c’est l’aquarium !!!). Cela vaut environ 130 € toujours chez Surcouf

-         VisionGS BE : Un logiciel dont a priori je n’avais pas besoin puisque la camera Axis gère le streaming, mais en fait ce logiciel me permet de voir mon bac sur mon smartphone, à noter que vous devez obligatoirement envoyer alors le flux video de la camera sur un site web et c’est via IE mobile ou autre que vous avez accès sur votre mobile à la vue de votre aquarium…Je ne détaillerai pas ici ce point. Ce logiciel vaut 21 € si vous l’achetez hors taxe et il est vraiment superbement fait

Première étape :

-         Regarder sur son réseau pour connaître une adresse IP libre (par exemple, vous n’avez qu’un ordinateur (192.168.1.2) et un routeur (192.168.1.1), une adresse libre serait 192.168.1.3 dans mon cas il s’agit de 192.168.1.7 ensuite :

-         Routeur (l’adresse IP du mien est 192.168.1.1) :

o       Mettre active l’option « UPnP » si elle existe (absente sur les « vieux » modèles)

o       Renseigner l’option DNS dynamique avec les données de votre compte DynDNS

voir (cliquez sur les images pour avoir une vue de qualité) : https://jpvcam94300.scrapper-site.net:9000/shares/Blog_JP_Docs/Routeur_DynDNS.jpg

o       Activer le firewall

o       Ouvrir les filtres d’entrée avec les ports utilisés pour la camera (6000 et 60000-60099)

voir : https://jpvcam94300.scrapper-site.net:9000/shares/Blog_JP_Docs/Routeur_FiltreEntree.jpg

o       forwarder (en TCP) les ports nécessaires à la camera c'est-à-dire rediriger les ports utilisés par la camera vers celle-ci

voir : https://jpvcam94300.scrapper-site.net:9000/shares/Blog_JP_Docs/Routeur_NAT.jpg

o       Le port 6000 vers 192.168.1.7 qui permettra d’accéder à la camera depuis le web

o       Les ports 60000 à 60099 vers 192.168.1.7 qui permettent le passage du flux video

o       Si en plus vous utilisez VisionGS, il faut le faire également pour le port 8000

Deuxième étape :

-         Camera Installation :

o       Il m’a fallu quand même quelques reset et quelques jours avant d’obtenir ce que je voulais exactement, le plus difficile a été en fait d’arriver à réaliser l’envoi du flux vidéo sur le serveur FTP du site web que j’utilise…nous y reviendrions. Je ne détaillerai pas toutes les étapes, juste celles qui me paraissent importantes parce que je me suis raté plusieurs fois, pour les autres la doc est bien faite….

o       Il suffit de suivre attentivement la doc d’Axis pour mettre en place la camera j’ai utilisé leur utilitaire IP utility, respectez bien, lors de « Paramétrer une adresse IP pour l’outil sélectionné », le temps d’attente demandé de 30 sec avant de déconnecter la camera puis de la reconnecter

o       Lorsque vous avez obtenu cette adresse, saisissez l'adresse IP de votre camera ici http://192.168.1.7 dans IE ou Firefox, pour accédez au set-up de la camera et la configurer….

o        Ensuite, première chose à faire, allez fixer statiquement l’adresse IP de la camera, ici 192.168.1.7 dans « system options/TCP/IP »

voir : https://jpvcam94300.scrapper-site.net:9000/shares/Blog_JP_Docs/Axis_IP.jpg

o       Mettre le port 6000 dans « system options /TCP/IP advanced » et zone « Alternative HTTP port «  lorsque vous ferez « save », la camera traversera le NAT pour ouvrir ce port, sauf que vous l’avez déjà ouvert et que vous serez tranquille parce que tout n’est pas idéal dans un monde idéal et que je me suis fait c….sur ce coup là

o       Dans « system options /TCP/IP et RTP » mettez bien 60000-60099 pour les ports utilisés par le flux

voir : https://jpvcam94300.scrapper-site.net:9000/shares/Blog_JP_Docs/Axis_IP.jpg

o       Ensuite dans la sous-rubrique « wireless » configurez votre camera avec la clef WEP ou VPA qui va bien, évitez le « no key »

voir : https://jpvcam94300.scrapper-site.net:9000/shares/Blog_JP_Docs/Axis_WiFI.jpg

o       Dans l’option « LED » mettez les off sinon vous avez une belle lumière verte sur la vue en live parce que la lumière des LED de la caméra se reflète sur l’écran de l’aquarium

o       Dans les « users » activez « Enable anonymous viewer login » pour que tout le monde puisse voir votre bac (pas de crainte pour le set-up)

o       Le reste des options Vidéo, faites à votre envie, vous pouvez tout laissez par défaut, cela fonctionne…..

o       Un dernier truc, vous trouverez sur les forums et proposé même par Axis, une modification à faire dans « plain configuration/network » ou on vous dit de mettre tcp ECN:à 0, moi cela ne fonctionne qu’avec 1, apparemment cela dépend du routeur…..

voir : https://jpvcam94300.scrapper-site.net:9000/shares/Blog_JP_Docs/Axis_ECN.jpg

o     Dans la rubrique « Event configuration/Event settings » , mettez à on Event enable et motion detection  

o       Uniquement pour envoi du flux sur votre site web :

§         Dans la rubrique « Event configuration/Event settings » , mettez à on Event enable, motion detection et choisissez « Upload images/video » sur FTP.

voir : https://jpvcam94300.scrapper-site.net:9000/shares/Blog_JP_Docs/Axis_Event.jpg

Rentrez les données de votre site FTP et testez le.

voir : https://jpvcam94300.scrapper-site.net:9000/shares/Blog_JP_Docs/Axis_Event.jpg

Sincèrement avant que cela fonctionne j’y ai passé du temps… et le support technique d’Axis ne m’a pas été d’un grand secours sorti des poncifs « forwardez vos ports »…..Soyez sur (par exemple avec Filezilla client) que votre FTP est fonctionnel. Suivez bien les étapes dans l’ordre, mais vous aurez peut-être plus de chance que moi….

§         Dans « Live view configuration :HTML example » choisissez ce que vous voulez streamer, moi j’ai choisi mpeg4 et Quicktime, vous recopiez le code HTML généré sur la page index.html de votre site ou la page sur laquelle vous voulez avoir la vidéo, de même copiez  « this file » en faisant « clic droit » puis en choisissant « enregistrez la cible du lien sous » et là vous choisissez le dossier ou se trouve la page HTML contenant le code de la caméra sur votre site web

Troisième étape voir votre camera en live :

-         de n’importe quel endroit, sur un ordinateur connecté à internet taper dans le navigateur http://nomdevotreDomaineChezDynDNS:6000 dans mon cas il s’agit de http://jpvcam94300.scrapper-site.net:6000

-         si vous avez uplodez le flux video sur votre site web, vous mettez l’adresse de la page contenant le flux de la camera, pour moi http://ungda.eu. Ah oui, accessoirement si vous avez mis « audio » en stream, les personnes utilisant Quicktime (http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/100.html) vous entendrons…faites attention à ce que vous dites si vous belle-mère écoutait……

Bon courage à ceux qui tenteraient le coup…La prochaine étape et bien j’aimerai mettre le flux video comme écran de veille sur mon PC au boulot, ceux qui ont des idées pour le faire sont les bienvenus…….

Où il devient difficile d’alimenter des projecteurs HQI….

Problème maintes fois évoqué sur les sites d’aquariophilie, les HQI tuent les programmateurs journaliers du commerce……

En fait, je n’avais jamais été confronté à ce problème jusqu’à semaine dernière. Je possède 2 systèmes HQI dont la programmation journalière est différente, l’un HQI 250W et l’autre 2 HQI 150W fonctionnant ensemble.

Jusqu’ici ils étaient alimentés, depuis toujours, l’un par un prise IKS (ancien modèle), l’autre par un bon vieux programmateur mécanique….et bien ma prise IKS à rendue l’âme et reste dorénavant toujours sur off et le programmateur mécanique a également décidé que cela suffisait….en même temps.

Bref n’ayant plus de place sur les prises IKS restantes , j’achète 4.80 € deux programmateurs mécaniques, l’un a tenu 1 journée et l’autre 2 jours……Rebelote avec 2 programmateurs digitaux (15 € pièce), bilan : l’un a tenu 1 semaine et l’autre 2 jours…..a qui peut-on se fier….

Bref ci-après ce qu’il ne faut pas acheter :

Voilà pourquoi je sui passé à une alimentation spécifique pour mes HQI :

-         2 Minuteries journalière/hebdomadaire

-         2 contacteurs de puissance 25A

-         2 prises 16 A

le tout acheté chez Conrad électronique :

Qté.    Code    Désignation    Notice                         Prix                                     Total  

2   060421-62   PRISE MODULAIRE 2P+TERRE    8,90 €                              17,80 €  

2   078380-62   CONTACTEUR Z-SCH 25A/230V    26,90 €                           53,80 €  

2   620045-62   PROGRAMMATEUR HORAIRE DIGITAL    22,42 €            44,84 €  

le tout sur rail DIN dans un coffret (Leroy-Merlin). Le schéma de câblage en image (une 1/2 du montage final qui correspond à 2 fois celui ci-après).

(pour simplifier je n’ai représenté que la moitié de l’alimentation)

Pour informations :

-         j’utilise 2 contacts du relais de puissance pour alimenter phase et neutre des prises (et non uniquement la phase)

-         le câblage est fait en fil rigide 2,5 mm²

et le tout me revient moins cher que de racheter un bloc de prises IKS……….

Ce que cela donne installé.

en final dans le meuble sous l'aquarium

Programmation :

    HQI 2*150W : 10H-21H15

    HQI 250W : 14H-20H

en espèrant quelques années de tranquillité...